時裝秀未來真的能符合「永續理念」嗎？
💎。
這一季的時尚大秀重返實體伸展台，不過從服裝設計的細節與剪裁到後台餐飲服務，甚至是時裝秀本身的形式，一切都面臨改變的壓力。
2022年秋冬時裝週在米蘭與巴黎展開，日程表上越來越多的實體時裝秀也意味著時尚界的一切又恢復往常的模樣。
不過提倡時尚界應朝永續發展的人士認為，這一切必須做出改變。時尚革命組織（Fashion Revolution）的聯合創辦人Orsola de Castro表示：「一場20分鐘的活動卻需要六個月的準備？這一點也不環保。」
✨。
從某些線索可發現，時尚界有許多人在仔細聆聽。國際品牌與時尚協會正在同心協力去重新審思傳統時裝秀的形式，並降低其對環境的影響。從大（能源消耗）至小（後台餐飲服務）的因素都能看見他們的努力。真正的挑戰是將這些改變嵌入業界的標準當中——畢竟很少人願意做出強制性條件，或者被視為在限制創意。
該如何面對未來的時裝秀，或是任何形式的時尚展示，皆有待討論。米蘭時裝週的主辦單位義大利國家時裝商會Camera Nazionale della Moda Italia（CNMI）主席Carlo Capasa表示：「時裝週是整個產業進行深度交流與溝通的時候，並為許多城市創造就業機會與收入。」時尚革命組織的Orsola de Castro則反駁說，對於許多設計師而言，財務壓力與難以區分各個時裝秀的來賓才是殘忍的現實。
✨。
以永續設計為品牌理念的設計師們也認同這些困境。倫敦設計師Phoebe English說：「每個品牌都能掌握自己呈現作品的方式是件好事。大家都不想限制創作自由，不過我們現在必須了解身為設計師與舉辦時裝秀的關聯性，尤其是在氣候危機惡化的狀況下。」丹麥品牌Ganni也試著在環境衝擊與建立環保意識之間取得平衡，不過創辦人Nicolaj Reffstrup表示，要找到一個橫跨各季與概念的報告架構或指標是「超級困難的事」。新興的哥本哈根品牌(Di)vision之聯合創辦人Simon Wick補充說：「我們在規劃時裝秀時，要不是以折衷方案推動品牌永續發展的理念，就是完全不辦時裝秀卻無法分享我們的理念。」
✨。
時尚協會能夠扮演什麼角色？
代表時尚設計師的組織與協會可以提供協助。哥本哈根時裝週的執行長Cecilie Thorsmark表示：「時尚協會絕對能夠幫助推動時尚永續性。」他們在2020年推動一項行動計劃：參與哥本哈根時裝週的品牌自2023年秋冬時裝週起，至少需達到18項永續發展規範。這些規範涵蓋了策略方向、設計、智慧材料選擇、工作條件、消費者參與度，以及最具關聯性的策展時裝秀。
✨。
自從疫情以來，許多國際時裝週的規模都以縮小，也有些時裝週轉型為混合的「實體數位化Phygital」型態。Mercedes-Benz主辦的俄國時裝週規模比疫情前小三倍，不過線上活動卻超過了50萬次瀏覽量。俄國時尚協會主席Alexander Shumsky說：「有限的國際旅客意味著碳排放量有顯著的下降。」
✨。
巴黎高級時裝和時尚聯合會Fédération de la Haute Couture et de la Mode（FHCM）自2020年起，便為訪客提供零排放交通工具與電動巴士代步。在2019年，FHCM在「東京宮Palais de Tokyo」打造了共享場地，不僅能分攤品牌間的製作成本，也能減少安裝、拆卸與運輸的環境衝擊。FHCM也與La Réserve des Arts協會簽訂合作，在時裝週結束後可以重複利用素材與道具
九月時，FHCM發行了一個能夠測量時尚活動對環境、社會與經濟影響的工具。合作夥伴包含LVMH集團、Kering集團、Chanel香奈兒、Hermès愛馬仕，以及財務諮商公司PwC。這項工具共有120項關鍵績效指標，涵蓋的範圍包含安裝與拆卸秀場、來賓數量、接送模特兒、能源與用水量、後台餐飲服務，以及相關的通訊與數位開通等。FHCM的永續發展專案經理Léonore Garnier說：「最終，創意總監所設定的簡報將決定一場秀的碳足跡有多大。每一個小決定的根源都來自最初的簡報。」
✨。
災害控管
在FHCM新工具的推動下，所有LVMH集團的時尚與皮件品牌都會評估各自時裝秀所造成的影響，並承諾回收伸展台上的所有道具。例如在Louis Vuitton的2021年秋冬男裝大秀中，他們使用了700平方公尺的石灰岩鋪滿地面，後來回收利用在Beaulieu與Vendôme Villiers的工作室中。Stella McCartney表示自己總會考慮到時裝秀與活動所造成的影響，不僅在後台提供素食，也會提供電子邀請函而非實體的版本。
Kering集團也是與La Réserve des Arts協會合作的企業之一，並以優惠價格提供藝術家一些時裝秀剩下的材料。所有Kering集團旗下的品牌都遵守內部的綠色時裝秀（Green Fashion Shows）規範，其中包含品牌管理、利害關係人管理、能源管理、廢棄物管理、禁用一次性塑膠、食物與交通運輸。Balenciaga的2020年冬季大秀因支持一項林地復育企劃而抵消其碳排量；Bottega Veneta 2020年春季大秀的地面材料也經回收後製作成桌子，在米蘭設計週（Milan Design Week）展示並將全數款項捐給慈善機構。
Gucci自2020年春夏大秀以來，便提倡達到碳中和的時裝秀。他們的措施包含多採用可重複利用、回收或租用的材料；優先選擇當地的餐飲服務；避免使用一次性塑膠；捐贈剩餘的食物；使用綠色能源與LED燈光；並選擇更具永續性的交通運輸。非營利組織ReteClima正在測量本週於米蘭舉辦的Exquisite Gucci時裝秀所排放的溫室氣體量，包含所有來賓、工作人員與模特兒的交通與住宿，以及能源消耗與通訊元素（如邀請函與贈品）。這些排放量將透過Gucci的天然氣候解決方案專冊（Natural Climate Solutions Portfolio）轉換為保護與復育森林、紅樹林與生物多樣性。
✨。
紐約品牌Gabriela Hearst是2019年第一個宣布舉辦碳中和時裝秀的品牌，其排放量透過Climeworks組織的「碳捕捉技術」達到中和。以電子形式發送的新聞稿中說明此次系列經升級再造的布料數量（13%）、滯銷或回收布料（49%）以及環保材料（4%）。
而Gabriela Hearst首次擔任Richemont旗下品牌Chloé的創意總監時（2021年秋冬系列），該品牌透過支持緬甸的一項紅樹林復育計畫而抵消其排放量。Chloé自此便推出了活動規章，品牌永續長Aude Vergne解釋說，其中包含內部與外部團隊在製作時裝秀時應該遵守的準則。規章中建議團隊應傾向租用而不是製作新道具、應考慮裝飾品之後的用途、提供當季的素食食品並將剩下的食物捐贈給慈善機構，以及納入慈善合作與回饋企劃。
紐約的永續品牌Collina Strada合作的花店，會將其他客戶用於秀場的鮮花回收並提供給品牌使用。Collina Strada曾在某一季將另一名設計師丟棄的1800顆橘子用來裝飾展場，並在結束後送給來賓享用。而這一季，來賓用來拍照的裝飾背景將會被重新運用，作為品牌工作室的壁紙。創辦人Hillary Taymour解釋道：「你必須考慮到未來可以如何使用這些東西。」
其他設計師，包含Cecilie Bahnsen，則是選擇不需佈景設計的展場，像是藝廊以及有360度全景的露天場所。在哥本哈根，Saks Potts則在丹麥皇家歌劇院（Royal Danish Opera House）壯觀的大廳舉辦時裝秀；Søren le Schmidt於蒂沃利花園（Tivoli Gardens）辦秀；而(Di)vision則選在第穀布拉赫天文館（Tycho Brahe Planetarium）舉辦。
✨。
探索不同的形式
這些改變也只能做到某種程度。Tommy Hilfiger Global總裁兼品牌長Avery Baker說：「我們知道還有改進的空間。我們會持續從不同的空間與形式去實驗並學習，才能打造出更好的時尚產業。」
2019年時，倫敦設計師Christopher Raeburn在同名品牌的十週年宣佈將不再舉辦實體秀，並將轉為數位的形式。Raeburn說：「其實很難知道哪種方式能接觸更多人，並對品牌知名度產生更大的影響。」如今他將時裝週的重點擺在支持其他願意對環境負責的品牌上。而他的理念在這一季更是透過一場展覽體現出來：由新興設計師Matthew Needham擔任藝術指導，並在位於東倫敦、由Raeburn共同建立的社區創意中心The Lab E20舉辦。
✨。
受疫情影響，前任LVMH Prize新銳時尚設計師獎的決賽入圍者Bethany Williams也改為數位辦秀。這一季，她於倫敦設計博物館（London’s Design Museum）展示系列作品，成為提出全新時尚系統的一份子。該品牌將重複利用展場的木製欄杆，用來放置工作室裡的樣品服裝；而手工打造的道具將在今年底重新運用在V&A博物館的活動與企劃。執行董事Natalie Hodgson解釋說：「我們致力於有意義的創作，並確保我們打造的東西都能重複被利用。」
時尚革命組織十分支持這股於倫敦崛起的力量，他們每年都會舉辦為期一週的全球性活動，包含時尚開放工作室（Fashion Open Studio）——設計師邀請來賓踏入他們的工作室，以認識他們的系列作品與創作過程。時尚革命組織的Castro認為這才能真正地替代傳統的時裝秀：「除了時裝秀以外，時裝週可以著重在同儕間的指導與交流。」如今所有的目光都將集中在米蘭與巴黎時裝週。
⚠️。
喜歡我文章的朋友們歡迎追蹤我 & 我其他的平台唷！✨！✨！✨
《 其他平台的連結🔗在我的版面上都有，歡迎追蹤按讚分享留言支持一下喔！✨！✨！✨》
