2024秋冬時尚趨勢：RGB三原色崛起！高級訂製服重回時尚焦
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2024年秋冬潮流，你買的究竟是品牌，還是設計？
2024年秋冬潮流，不管是討論裙子的長短，或是丹寧布料的回歸，其實都是偽命題。更重要的是主導的色彩、Haute Couture高級訂製服的回歸，和新舊設計師交替。當一個品牌換了設計師之後，你還會為新的設計師買單嗎？你買的究竟是品牌，還是設計？你願意花更多的預算，去買一個鮮為人知的高訂外套，還是菲董（Pharrell Williams）設計的Louis Vuitton男裝外套？
紅色，藍色和綠色，這是所有人都知道的RGB三原色。在時尚的領域裡，這三原色分別被三個不同的品牌，在2024年挑選成為代表色。Gucci的新任創意總監Sabato de Sarno選擇了紅色，Burberry的Daniel Lee選擇了藍色，Matthieu Blazy這位師承Raf Simons的Bottega Veneta創意總監，則選擇了綠色。
Gucci在全世界各大城市大張旗鼓舉辦「Gucci Ancora」紅活動，展現品牌想要重回億元俱樂部的野心。「Ancora」是義大利文「再次」的意思，希望人們再度愛上Gucci，紅色靈感則汲取當年品牌創辦人在英國倫敦Savoy酒店行李服務員時電梯的暗紅色內裝潢。前任設計師Alessandro Michele成功地把Gucci帶入了億元俱樂部，但由於後續疲弱無力，新任創意總監Sabato de Sarno取而代之。Gucci去年營收下滑，今年第一季財務預測也不太理想。新任總監能否經得起市場考驗？有趣的是，Alessandro Michele轉頭去了Valentino，Sabato De Sarno卻是從Valentino來的。難道時尚真的是一場輪迴？
Sabato de Sarno大刀闊斧斬斷了講求文藝復興的前任創意總監Alessandro Michele留下的痕跡，把以前在Prada和Valentino的剪裁和設計搬來Gucci。在2024秋冬秀場上，他還加上了以前Tom Ford年代的性感：可惜Tom Ford的性感是給男人看的，Sabato de Sarno的性感是給女人看的。剪裁精緻的長大衣，在下擺裝飾著水晶和亮片，這是Prada的老配方。一件蕾絲洋裝，像極了La Perla曾經推出的成衣系列，就算是這樣，搭配上了過膝長靴，依舊感覺不到任何性感。Vogue的資深時尚記者Nicole Phelps提出了這樣的疑問：「我很好奇，Sabato de Sarno手中的Gucci，長褲到底長什麼樣？」只因整場秀有洋裝、短裙、迷你褲，卻看不到一件長褲設計。
所有的感情都需要時間來培養，但是在時尚界，最缺少的就是時間累積。去（2023）年Daniel Lee加入Burberry之後，重新翻玩品牌經典圖像「藍色騎士」，以皇家藍（royal blue）打造摩登Burberry。不過在2024秋冬秀場，他卻捨棄了首季的放大Prorsum圖像和皇家藍這些元素。取而代之的，是長到連模特兒穿高跟鞋都拖地的長褲與長裙，是Amy Winehouse的背景音樂，是Agyness Deyn的開場，是Phoebe Philo的女兒Maya Wigram的閉幕。很顯然，這位英國設計師竭盡所能地把所有英國的pop culture作了一次輸出。或許他還在摸索設計方向，但肯定的是，藍騎士正為這個英國老紳士帶來全新氣象。你，接收到了來自倫敦的時尚訊息嗎？
Bottega Veneta的創意總監Matthieu Blazy，選擇綠色作為品牌的主視覺。廣告裡綠色的背景，秀場上綠色的手袋，都為這個品牌注入了新的活力。記得很多年以前，因為一個專題採訪了各行各業的米蘭女人，她們的衣櫃裡，都只有兩個品牌：Prada和Bottega Veneta。如何在實穿當中，找到一絲與眾不同的趣味？好比在一件簡單的黑色洋裝加上水母似的下擺，或是一件連著洋裝的斗篷，單純由三個顏色碰撞的連衣裙，這些都是Matthieu Blazy的絕佳平衡。在實穿與創意之間，他確實做到了。
這三個品牌，在某種程度已經主宰了2024年秋冬趨勢，無論你喜不喜歡，這個巨大的潮流都將朝你迎面而來。
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高訂再度成為時尚中心
20年前，時尚編輯總是喜歡討論高級訂製服存在的必要。怎麼可能有品牌願意花那麼多的經費，去做一個全世界不到一萬人購買的系列呢？20年後，事實證明，時尚的本質就是販賣一個夢想，而這個夢想的最高點，就是Haute Couture。當然這些品牌也都有成衣系列，喜歡什麼買哪一件，全看口袋有多深。
Alaïa，這個曾經稱霸80年代的高訂王者，再一次地回到了世界時尚的舞台。當所有時尚品牌都忙著印logo換鈔票的今天，Alaïa是少數依舊用時裝設計發聲的「異類」。2021年Alaïa宣布新的創意總監是Pieter Mulier，而他的第一個系列讓時裝編輯們像是打了雞血般，興奮不已。Pieter Mulier師從Raf Simons 16年，從Jil Sander，到Christian Dior，再到Calvin Klein，Raf Simons在的地方，就有他的身影。著名的紀錄片《Dior and I》裡，那個焦頭爛額的第一助理就是Pieter Mulier。他把所有Alaïa的垂墜設計與曲線，變成了2024升級版。短短幾年的時間，Alaïa重新回到了雜誌封面以及名人衣櫥裡。
另一個值得關注的高訂品牌是Schiaparelli。在創意總監Daniel Roseberry的帶領下，這位號稱是「CHANEL唯一對手」的超現實主義品牌，成為巴黎時裝周裡的天之驕子。丹寧材質的高腰裙，拼接上束胸的皮草外套，貌似羽絨衣的短夾克，這些單品確實稱得上「Timeless」。只要身材不變，這些美麗而奇幻的時裝，可以一直從20歲穿到80歲。
以前衛實驗設計著名的Maison Margiela，在John Galliano入主後注入高調華麗，讓人們扎實地看到了高訂對於時尚的影響力。一場在巴黎亞力山大三世橋下的大秀，讓2024的時裝編輯們夢回1998。然而這些造夢的時裝，一般人沒有能力負擔，品牌實際販售的，是MM6 Maison Margiela這個成衣系列。包括長至大腿的皮靴，強調肩線的寬大洋裝，或是一件簡單不收邊的牛仔外套，都在現實與造夢之間，搭起了一座完美橋樑。
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新舊設計師交替
品牌設計總監大風吹這幾年屢見不鮮，秋冬這股風吹到了Alexander McQueen和Chloé。在品牌創辦人Lee Alexander McQueen夥伴兼摯友的Sarah Burton執掌13年之後，Alexander McQueen現任接棒者是來自愛爾蘭的新秀Seán McGirr。要頂下這個傳奇設計師品牌的壓力不容易，尤其又背負著集團期待加入億元俱樂部的使命。首季秀場拉到巴黎13區舊火車站，企圖以再現McQueen過往經典致意。但不帶驚喜的保守美麗，四平八穩的輪廓剪裁，「似乎少了點震撼力」，時尚評論家寫道。
反倒是獲任Chloé首席創意長的Chemena Kamali，以豐富的資歷將巴黎女子該有的風采找了回來。曾加入Phoebe Philo團隊，並於2016年起轉任Saint Laurent 女裝成衣設計總監的她，一出手就推出深度研究卡爾拉格斐時期的長大衣，重新解構的剪裁，搭配飄動的披風薄紗和鑲飾金屬的包包與靴子，滿滿少女情懷的Chloé令人有了心動的感覺。
在如此充滿變化的年代，Nicolas Ghesquière執掌的Louis Vuitton女裝，以及Balenciaga的創意總監Demna，悄悄邁入第十年，難能可貴。聚集法國第一夫人和政商名流支持出席的LV秋冬女裝秀場，除了展現Nicolas Ghesquière的好人緣，最重要的是，屢屢創造熱賣包款的他又再度拿下集團五年合約。Balenciaga 設計師Demna則以二手舊衣為概念將背包、防塵袋、拉鍊等重新改造成全新單品，延續他一貫充滿話題與想像力的宇宙，提醒人們創意仍是必須。
流行固然是一門好生意，但為人們打造一場逃離日常的白日夢，才是我們喜愛時尚的原因。
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