Chanel卸任創意總監Virginie Viard唯一專訪｜8點帶你重新認識品牌創立以來唯二的女性設計師 。
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在香奈兒重新勾勒其品牌意象過程中，那股安靜卻又充滿創意的力量，就是維吉妮‧維婭(Virginie Viard)。她或許話不多，但是開口時卻坦率無比。她的言談就如同時為音樂製作人、也是模特兒的好友卡洛琳‧德‧麥格雷特(Caroline de Maigret)所描述：「與其說是不擅長閒聊，更精確的形容是她不知道怎麼假裝。」
1. 第一次看香奈兒大秀的經驗是「超恐怖的！好老氣。」
維婭清楚地記得她參與的第一場香奈兒發表會，是於1980年代後期，由卡爾·拉格斐(Karl Lagerfeld)所創作的一場極為華麗的高級訂製服秀。當時，是因為父親的家族好友受邀而帶著她前往的。那次的服裝系列充滿著各種的帽飾、手套與展示模特兒，其中包括伊內絲‧法桑琪(Inès de la Fressange)和 Marpessa Hennink，在伸展台上的攝影師鏡頭前賣力演出。她當時對服裝秀的印象是什麼呢？「超恐怖的！」她現在很認真地說，「好老氣。」
2. 卡爾·拉格斐認證「我的右手臂與左手臂」
從擔任卡爾·拉格斐寶貴的助手，到升任香奈兒創意工作室藝術總監，曾經拉格斐形容她是「我的右手臂與左手臂」的她，在2019年二月卡爾辭世後，以無縫接軌的優雅姿態接手擔任品牌藝術總監。或許這也象徵著，於品牌神話般的高級訂製服工作室裡自然養成的資質。如果時尚界的八卦圈期待控掌香奈兒的Wertheimer家族會再以一位作風大膽的人來取代拉格斐，但其實有很多的線索可以看出，他們會選擇延續既有風格，選定有經驗與專業背景的設計師，更遑論維吉妮‧維婭可是卡爾一手提拔，且兩人從1987年就開始合作，並於卡爾最後兩季大秀結束謝幕時與他一起分享掌聲。
一直站在卡爾·拉格斐與嘉柏麗·香奈兒女士(Gabrielle “Coco” CHANEL)這兩位二十世紀與二十一世紀最具影響力的創意巨擘龐大陰影下的維吉妮‧維婭，今年58歲，可能是品牌知名度最低的設計師，本人是一位害羞、相較之下無比謙遜的人。身為女演員、同時也是香奈兒品牌大使的克莉絲汀‧史都華(Kristen Stewart)描述：「她是一位行動多於話語的人。」更補充道：「與眾不同的地方是，她有一種不可言喻的美麗。」
3. 維吉妮‧維婭Virginie Viard身世
在知名的紡織重鎮法國里昂(Lyon)出生，父母親都是醫生，在父親獲聘於該市立醫院時遷移到近郊的小城迪戎(Dijon)。從小就常常打扮成醫生或護士，跟隨父親到醫院來陪伴一些病人，但是從未想到要進入醫學界。她說：「我很喜歡認識醫生，喜歡與他們聊天。」但很早以前就決定並補充道：「還是時尚比較簡單！」
20歲時，受到母親傳授縫紉技巧的她與朋友共創了服飾品牌Nirvana，用從祖父紡織工廠生產的布料來製作服裝。她與年輕的嘉柏麗·香奈兒一樣，也喜歡用jersey布料，「因為不需特殊的剪裁，身體就會賦予服裝應有的線條。」於此同時，她在當地時尚學院精熟了剪裁的功夫（當時，她也在當地的珠寶工作坊利用假日兼差，但是「我從來沒有賣掉任何東西，」她如此回憶著。「因為我其實很怕顧客！但當時我就時常構想重新設計櫥窗的陳列，一星期紅色，下一星期則是綠色。」)
4. 維吉妮‧維婭Virginie Viard工作經歷
終究巴黎招喚了她，透過人脈不錯的里昂室友介紹，她擔任當地社交名媛Jacqueline de Ribes的實習生，當時Jacqueline de Ribes剛決定要把自己對於時尚完美的見解與品味化身為自己的品牌。「我們在她家工作，」她回想，「所有的布料都放在床上，影印機放在浴室，我是三個人的助理，這個團隊共有四個人。」
又不久後，她成為戲服設計師Dominique Borg的助理，是以努坦(Bruno Nuytten)執導的《羅丹與卡蜜兒(Camille Claudel)》與勞路許（Claude Lelouch）執導的《悲慘世界 Les Misérables》而馳名的劇服設計師。這段經歷也讓她發現原來這就是她要走的路。同時，她的家人也早已遷移至勃根地(Burgundy)的鄉村小屋，當時的鄰居正是摩納哥雷納王子(Rainier)的助理，因此，也很快地認識了同住摩納哥、卡洛琳公主(Princess Caroline)的摯友卡爾·拉格斐，維婭還大膽詢問他是否需要實習生。宛若命運安排，卡爾也採用了。維婭即刻到康朋街與卡爾的助理杜福爾(Gilles Dufour)面試，她當場就被任用了。
「很快的卡爾·拉格斐就常常問我，妳覺得這個如何？妳覺得那個顏色怎樣？我好手足無措，」維婭回憶。實習的工作很快晉升為正職工作。卡爾團隊的另一位成員Eric Wright說：「兩人很快就很合拍，維婭一直有一種很穩靜的氣質，非常低調，但是她的存在與能量還是非常強烈，非常有感染力。」
當時的團隊還很小。除了Dufour和Wright之外，還有一位負責高級時裝系列的助理、一位服飾配件設計師與助理，還有Dufour超有活力的姪女Victoire de Castellane，負責設計香奈兒大宗的服飾珠寶配件。維婭很快地從過去設計戲服的經驗與本身精細的組織技巧中看到機會。
「我的契機就是當時沒有人負責刺繡，」她說，因此她就被派去和知名的Lesage刺繡工坊與François Lesage合作。「他跟卡爾都是很自我的人，所以我必須要很圓滑得體！」
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維婭很珍惜與這些工坊傑出的設計工匠互動，他們帶給香奈兒一個工藝的寶藏。🌟
比方說鈕扣設計師Desrue先生每天十二點會到，帶著自己的公事包手提箱，裡面可能只放一件如同珠寶般，用一張紙包裹起來的設計作品，或者是 Pouzieux小姐，她在法國郊區小農舍馬廄樓上的工作室裡編織絕美的辮飾，用於裝飾香奈兒的套裝。「我會收取她的樣品，都還聞得到馬匹的味道...還好我很愛馬。（截至近年，香奈兒收購了共38家像這樣即將消失的工坊或製造廠，包括羽飾與花飾專家、帽飾工坊製帽師、手套製作專家、褶飾專家、紡織與鞋履設計工坊，其中11家也將整合入Le 19M，一個位於巴黎北部諾大的專屬大樓空間，即將於明年正式啟用。）
1992年卡爾·拉格斐回到 Chloé，從1964年到1982年回到香奈兒品牌間，卡爾定位Chloé成一個浪漫、詩意、復古風格的品牌，當時他就把維婭帶著。
「不管做什麼，都要讓自己身邊圍繞女性，」相當務實的拉格斐當時建議Wright，「不同個性的女性: 這樣的話，彼此都能滋養互補。」1993年Vogue雜誌介紹維婭為那位最能表現出卡爾·拉格斐心目中 Chloé 精神的IT 女孩，。「我超喜歡呆呆的東西！」她跟作家Charla Carter說，後者注意到她收藏了雪花球、綠色的塑膠青蛙電話，還有獨特的紅色和黃色條紋空間裡的紙漿仙人掌裝飾品，這個紅黃空間是由Stefan Lubrina漆上的，他現在負責香奈兒大秀史詩般的場景。這些風格好似Bloomsbury郊區藝術家的作品。
「即使我在香奈兒工作，當時都從未穿過香奈兒的衣服，」她承認：當時她個人喜歡的設計師是Sybilla、Helmut Lang、John Galliano、和Martin Margiela等人。「我喜歡不經意的幽默，但是不要太人工，我猜或許你可以說，我喜歡有風格，但是真實的。」她獨特的審美觀，包括她形容為「跳蚤市場裡挖到的寶」，都呈現於一些獨特的造型上，像是紅色天鵝絨睡褲，搭配男生的棉質內衣，這些也都很快反映在拉格斐的波西米亞風格 Chloé 系列。
在 Chloé ，維婭也是晚上工作。「卡爾總是非常晚來，」她想起：「有時後晚上十一點，因為白天一整天都在忙香奈兒和自己的品牌。」他設計時會播放嗆辣紅椒(Red Hot Chili Peppers)或是維婭喜歡的頹廢搖滾（Grunge Music）。（「在音樂方面，她喜歡的是搖滾樂，」卡洛琳‧德‧麥格雷特說：「她也喜歡人們露出那另外的一面，多一點點的自己。」）之後，她會跟Wright相約一起去當時時尚界最潮的Natacha餐廳。Wright相當讚嘆維婭交友圈裡有許多演員，他們常常加入他們的聚餐。「文森·林頓 (Vincent Lindon)、茱麗葉·畢諾許(Juliette Binoche)、伊莎貝·艾珍妮(Isabelle Adjani)都信任她對她們該怎麼穿著打扮的建議。當時那些年輕演員都是法國電影產業的中堅份子，而她們非常信任維吉妮。」
到90年代後期，拉格斐決定把維婭帶回香奈兒工作。「我只想留在卡爾身邊，」她說：「因為我回到香奈兒時，不算是最好的時間。我記得有一場秀，卡爾只想要用潛水布面料。我試著讓他喜愛斜紋軟呢與其他材質等，因為...難道香奈兒要用潛水面料做新的包款嗎？很可怕！我們必須回到品牌原有的浪漫啊！」
「維吉妮一回來你就可以感覺得到，」Wright說：「因為設計變得更純粹、更流暢。她喜歡服裝的奢華感，做工，美感。但是她卻也非常實際。」維婭特有的那股法式波西米亞風格很快悄悄地影響了拉格斐，也重塑了香奈兒的美學。「她喜歡輕鬆合拍的東西，以這種自在與不經意的特質，維吉妮為香奈兒注入了清新的氣質。」
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這些就是維婭上任接手創意總監後所展現的特質。「我記得有一次我問卡爾，『你不能做一款像這件懷舊經典的襯衫洋裝嗎？』1980年代在香奈兒當實習生的蘇菲亞·柯波拉(Sofia Coppola)回憶，他表示『不，我們不會回顧過去，我們只會向前看。』維吉妮喜歡回眸審視，但是她總會讓這些東西展現新意，是她的詮釋，看起來從來不像是複刻品。」🌟
5. 維吉妮‧維婭Virginie Viard x 蘇菲亞·柯波拉Sofia Coppola
柯波拉為維婭擔任2020 Métiers d’Art工坊系列的藝術統籌，系列命名為巴黎-康朋街31號，重現嘉柏麗·香奈兒高級訂製服沙龍的知名階梯與鏡牆 - 當時是嘉柏麗·香奈兒為了窺看觀眾對其服裝展示反應而設計的作法，將這些在巴黎大皇宮也忠實表現出來（知名室內設計師Jacques Granges目前正在裝修沙龍廳，拉格斐時期曾經請Christian Liaigre將它變身為在80年代早期擅長的摩登黑與灰風格背景，現在則是希望反映出維婭的品味，回到原本1930年代的氛圍）。柯波拉建議服裝秀的晚宴與秀後派對在1920年代氛圍的La Coupole餐廳舉辦，那天晚上大家看見了維婭的搖滾世界，由年輕的比利時歌手Angele演唱，傳奇法國低音歌手Christophe也在現場即興演出，帶來意想不到的驚喜。（Christophe今年因染COVID-19辭世，維婭的2021年春夏系列高級時裝秀即以他的一首歌曲開場。）
巴黎-康朋街31號系列推出之前，維婭跟柯波拉在巴黎郊區的香奈兒文化資產部門先會面，在此，香奈兒品牌的史料如在博物館般被精心保存。「維吉妮從重機下車，取下安全帽，很乾脆地說：『走吧。』」她帶柯波拉穿越一排排長長的衣櫃，拿出許多神奇的物件，像是絲質睡衣、一款1960年代的套裝搭配歐普藝術效果紮染絲質上衣和同布料外套襯裡。「她非常愉悅地分享這些珍藏的物品，」柯波拉回憶說，「充滿歡樂，這是一個熱愛香奈兒的人，樂於分享這一切。」1960年代的套裝襯裡延伸成服裝系列裡的一組紮染品項。史料館總監Odile Prémel若是新收購重要的物件，就會拿給維婭和工坊的首席看，讓她們可以研究其中的技巧。「這裡好像私人課堂，我好愛，好愛！」
隨著我跟維婭欣賞嘉柏麗·香奈兒的特展，還有許多可以探索香奈兒女士傳奇故事的機會。在巴黎時尚博物館的特展《嘉柏麗·香奈兒女士時尚宣言Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto》是博物館在長達兩年、由香奈兒品牌資助整修之後首場特展，入口迎賓的是一系列1920年代的美艷洋裝，猶如拉格斐在 Chloé的設計風格，還有一款1934年的飾以亮片的晚宴外套，配上褶飾紗裙，以及香奈兒女士的象牙白絲質日間居家衣。維婭讚嘆著：「這好摩登，這就是她為什麼如此貼近我們。」（「嘉柏利想要自由自在，她想要能夠悠閒地跳上馬，瘋狂舞蹈，隨時去上班，」卡洛琳‧德‧麥格雷特說，「所以她打造了舒適的服裝，維吉妮就像是也回應出我們目前所渴望的所有答案。」）
導覽結束時，深受感動的維婭努力想要用語言來表達她的想法。「這是創作的兩個完整生命，」她說：「我記得一些卡爾的設計手稿圖，某幾個系列，現在我明白靈感是來自於這裡所看到的一點一滴細節，這是她的生命，也是他的生命。」
在她回去試衣間之前，她來到禮品店，選購了明信片將搭配她會去花店Lachaume所選的花，在服裝系列完成之後她會送給每個工作坊的首席裁縫們。戴著口罩的她，眼睛因想到這個舉動而亮起來。
6. 晉升藝術總監之職後的改變
究竟晉升藝術總監之職後如何改變維吉妮‧維婭的生活？「我工作的時間更長，」她很正經地回答。「我隨時都在工作。感覺就像我的祖父母把他們的布料行交給我般，我想要讓它變成最好的，我希望他們能夠感到快樂。我常常問自己，『卡爾，你覺得呢？這樣可以嗎？』」
維婭的2021 春夏高級時裝系列大秀前一晚，香奈兒工作室裡可熱鬧了。幾乎所有跨世代的工作人員都是女生，喜愛深度交流合作的維婭認真聽她們的意見。其中很多在這裡服務數十年了。雙人攝影組Inez van Lamsweerde和Vinoodh Matadin過來讓她看他們製作的三段前導預告影片的靜態照片，翻閱看到嘉柏麗·香奈兒女士手臂往後放在椅背的一張經典影像。這張椅子現在被一個舒適的高靠背沙發取代，靠牆放在工作室尾端，曾經，卡爾·拉格斐坐在這張椅子與書桌上奮力的猛畫設計草圖。
維婭似乎很少坐著：她在工作室尾端那兒忙著和模特兒們互動、做造型，思考該不該放一片1930年代裝飾風格的頭巾或是一款嫩粉或是珠光格紋包款來搭配。「不是每樣東西都可以搭配，如果跟衣服看起來不搭，我就把衣服換掉。」試裝的模特兒包括Amanda Sanchez，是已經為品牌走秀19年的資深名模，還有Louise de Chevigny，是品牌好友伊內絲‧法桑琪(Inès de la Fressange)幫自己品牌拍攝型錄時發掘的。
「我很喜歡她，」維婭如此形容Chevigny，覺得她的神情酷似1980年代時裝秀伸展台上或Helmut Newton攝影作品中的強勢時尚女子。「這次我們有很多法國的模特兒，」她開心並驕傲地說，因為疫情的關係，大家不太方便旅行，她必須就近選角。
「她超愛這些模特兒們，」van Lamsweerde表示，「她變得更執著，想要讓她們看起來更美，更自在，是真的以她們為中心。「維吉妮的意象是一種生活方式，你在這樣的生活方式裡所需的穿搭，而不是想要創造時尚的宣言或改變時尚，」van Lamsweerde語道：「在這家公司，他們不太思考我們是不是符合趨勢這個問題，他們不會糾結，而是要支持買她的服飾的女人們的生活，這是一種很女性觀點的作法。」
7. 2021 春夏高級時裝系列背後故事
在這組春夏服裝系列中，維婭不僅結合她對電影的迷戀，也注入對女演員的熱情。Van Lamsweerde深度研究維斯康提(Visconti)電影《三艷嬉春 (Boccaccio ’70)》中的女星羅密∙施奈德(Romy Schneider)和亞倫·雷奈(Alain Resnais)電影《去年在馬倫巴(Last Year at Marienbad)》主演的黛芬・賽麗格(Delphine Seyrig)，當時兩位女主角的服裝都是由嘉柏麗·香奈兒女士設計。大家也很快發現，對電影作品的喜好橫跨法國新浪潮(French Nouvelle Vague)到2019的《悲慘世界(Les Misérables)》（好友Ladj Ly執導，兩人因菲瑞‧威廉斯(Pharrell Williams)而結識)的維婭，其實都是從日常汲取靈感：走紅毯或是去機場、來買杯星巴克的女演員們，」就如Lamsweerde所說，「比較像是女人生活不同場合，或一天日常不同時刻的服裝。有一種很自由的感覺，一種霸氣的香奈兒態度。」
8. 私生活
雖然現在她已貴為一家市值高達數百億美元大型全球品牌的藝術總監，工作量也以倍數激增，她仍努力不讓這些改變她的私人生活。對照拉格斐之前將住所放滿華麗風格裝飾，包括世界級Art Deco藝術收藏，博物館等級的十八世紀藝術品，搭配最現代的摩登設計，維婭仍然生活在二十年前買下、不強調時尚的14區工作室裡，而且沒有意願改變。「我很喜愛這裡。卡爾以前總笑我什麼都不想改變：即使我買新車，也會買跟之前那部一樣的車！」
封城的時候，維婭跟她的另一半、作曲家暨音樂製作人Jean-Marc Fyot (她形容為「我的未婚夫」）、他們的25歲兒子Robinson一起住在二十年前買下、位於 Drôme Provençale 的小屋。(Fyot形容當時這裡看似廢棄屋，但是現今維婭已經有所改善住處。) 幸運的是，法國開始封城隔離時，香奈兒才剛推出Métiers d’Art 工坊系列，並仍在開發規劃2021春夏系列，維婭正逢系列季節交替之間的空擋，住在郊區的她騎騎腳踏車、在泳池游泳、烹飪、打掃。她說：「看到成果讓我很舒壓。」
回到巴黎，一屋子夥伴戴上口罩的工作室裡，維婭著手投入2021春夏高級時裝系列，準備在巴黎大皇宮新藝術風格的鑄鐵建築結構下，以聯想經典地標的好萊塢字母裝置，建造拼出CHANEL字樣的場景發表時裝大秀。
「這是個與以往非常不一樣的時期，」時裝秀資深秀導Etienne Russo表示：「但是我們還是要適應。」Fyot也在現場支援，一身黑色皮褲和西裝外套內搭連帽棉衫的搖滾風，而穿著得體的維婭則是套上簡潔的香奈兒黑色及踝長大衣、窄管褲與漆皮切爾西靴 （chelsea boots)，看起來超乎冷靜：她早已上演這個戲碼數十次了，香奈兒團隊完整的機制也確保所有的細節都是精準行進，即使工作人員都配戴口罩，即使所有模特兒都先進行COVID篩檢也是如此。
這組春夏系列如同電影般開場，播放Christophe演唱的音樂，搭配老電影的一些台詞 - 維婭認為是出自於德國導演馬克思·歐弗斯(Max Ophüls)的1955年電影《傾城傾國慾海花》(Lola Montès)，她也特別喜歡服裝秀後段那些爵士年代的黑白款式造型，站在後台螢幕觀看時讓她聯想到《去年在馬倫巴》的電影場景風格。
不愛個人社群媒體、喜歡躲藏在幕後的維婭，對於最後必須到台前謝幕這件事不是很自在。「她希望是作品受到矚目，而不是她個人，」卡洛琳‧德‧麥格雷特說：「我覺得這種態度好時新！」
在後台，維婭的朋友們恭賀她。音樂家好友塞巴斯欽·泰勒 (Sébastien Tellier)說：「依然很華美、奢華，但是如同擁抱般輕柔甜美。」在大西洋彼岸線上看秀的克莉絲汀·史都華(Kristen Stewart) 則說：「她真的以藝術家的樣貌找到自我、表達她的觀點。我清楚、大聲地感受到了。」
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